Продам диски R17, 5x114.3, вылет et35, ширина 7J. Стояли на Toyota Camry. В хорошем состоянии, есть пара мелких царапин от бордюров, но ничего критичного. Резина на них уже уставшая, так что продаю чисто диски. Цена 25000р. Самовывоз из Мытищ. Фото по запросу, могу скинуть в телеграм или сюда. Или, как вариант, можно посмотреть на Крáкен маркетплейс, если там есть похожие объявления. Ищу ссылку на Крáкен, если кто знает.
Всем привет! Думаю затянуть свой авто матовой антигравийной пленкой. Заранее прошу прощения, если это не там запостил. Нашел на Крáкен маркетплейс предложение, выглядит интересно. Говорят, она намного прочнее обычной, защищает от сколов и царапин лучше. Но ценник, конечно, кусается. Кто-нибудь уже делал подобный тюнинг? Как оно в эксплуатации? Держится ли, легко ли чистится, не выцветает ли со временем? Есть ли ссылка на Крáкен, где можно посмотреть варианты? Хотелось бы услышать реальный опыт, а не рекламные буклеты. Может, есть какие-то альтернативы, которые не так сильно бьют по карману, но дают схожий результат? Какое вообще ваше мнение по поводу матового покрытия?
Всем привет! Ищу проверенные картодромы в пределах 1-2 часов езды от Москвы. Хочется не просто покататься, а чтобы трасса была интересная, с перепадами высот, если такое бывает. Может, кто знает места, где можно взять напрокат нормальные карты, а не детские игрушки? И есть ли там какие-то варианты для любительских соревнований?
Привет всем, кто любит погромче! Сегодня поговорим о том, как сделать звук вашего железного коня более породистым, а заодно и получить небольшой прирост мощности. Тюнинг выхлопной системы – это классика жанра, и на примере ВАЗ 2114 я покажу, что к чему. Это не так сложно, как кажется, если знать основные моменты.
Шаг 1: Определитесь с целью
Шаг 2: Выбор компонентов
Для начала нужно определиться с типом системы. Можно установить только глушитель, а можно целиком заменить всю трассу от катализатора (или его отсутствия). Для 2114 популярны прямоточные глушители, которые дают приятный, хоть и громкий звук. Также можно рассмотреть вариант "паука" (4-2-1 или 4-1), который отлично работает в паре с прямотоком и действительно дает прирост мощности на высоких оборотах.
Шаг 3: Установка
Самое главное – это герметичность соединений. Используйте качественные прокладки и термостойкую смазку. Если ставите "паука", убедитесь, что он не касается кузова или других элементов подвески. Не забывайте о креплениях – они должны быть надежными, чтобы система не болталась при езде. И, конечно, если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте эту работу профессионалам. Помните, что установка прямотока может потребовать перенастройки ЭБУ, чтобы избежать проблем с работой двигателя
Несколько важных советов:
Удачи в звуковом тюнинге! Делитесь в комментариях своими результатами!
Планирую брать машину с DSG, но очень смущает тема с надежностью этих коробок. Слышал много историй про дорогие ремонты. Есть ли какие-то неочевидные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке? Может, есть какие-то признаки, что коробка скоро помрет?
Всем привет! Нужна помощь, а то я уже в отчаянии. BMW E46, мотор M54B30, жрет масло как не в себя! Где-то литр на 1000 км. Менял маслосъемные колпачки – не помогло. Компрессия в норме, около 12 во всех цилиндрах. Кольца менял полгода назад, тоже толку ноль. Тяга есть, дыма из выхлопа почти нет, только если тапку в пол вдавить. Может, кто подскажет, куда еще копать? Свечи чистые, форсунки тоже. Неужели гильзы треснули или еще какая-то капитальная беда?
Ребята, привет! Уже неделю бьюсь над турбиной от Sorento 2.5 дизель. Поставил новую, вроде все как надо, но она свистит как-то странно, не как раньше. Давление вроде держит, но тяга на низах потерялась конкретно. Пробовал чистить интеркулер, проверял все патрубки – вроде везде герметично. Может, кто сталкивался с подобным? Или посоветуйте толкового спеца, который шарит в этих турбинах, желательно где-то в районе ЮВАО. Уже руки опускаются, сил нет.
Мне кажется, что все эти новомодные электрохромные стекла, которые меняют свою прозрачность по нажатию кнопки, – это немного избыточно. Ну да, удобно, когда солнце светит прямо в глаза, но разве нельзя просто опустить шторку или надеть очки? Стоимость таких стекол ведь наверняка заоблачная. К тому же, как эти системы ведут себя зимой? Не замерзнут ли они, или не потребуют ли они отдельного подогрева? Мне кажется, пока это больше игрушка для богатых, чем реальная необходимость. Надежность тоже под вопросом – добавим еще одну потенциальную точку отказа в автомобиле. А вы как думаете, стоит ли оно того?
Ну вот опять. Началось с того что при запуске на холодную мотор стал как-то... неровно работать. Троит, прям чувствуется. Как прогреется, вроде бы все стихает. Начал тут сам ковыряться, свечи поменял — ноль эмоций. Свечи старые были уже так себе, конечно, но не сказал бы, что прям мертвые. Еще думаю на провода, но не уверен.
Может, кто сталкивался с подобным? Может, есть какой-то проверенный способ диагностики, кроме как методом научного тыка? Реально уже достало это каждый раз утром слушать.
Вот чего я реально не люблю, так это когда люди подходят к выбору моторного масла как к лотерее. Ну типа, взял первое попавшееся, главное чтобы вязкость была нужная. На самом деле тут столько нюансов, что можно диссертацию писать. Я тут покопался в даташитах и решил поделиться, чтобы вы не наступали на мои грабли. Это касается как обычных автомобилей, так и тех, что участвуют в автоспорте, где нагрузки совсем другие.
Первое и самое главное: допуски производителя. Игнорировать их — себе дороже. Производитель не просто так придумывает эти спецификации. Они гарантируют что масло будет работать в вашем конкретном моторе как надо, защищая от износа и обеспечивая оптимальные характеристики. Все эти API SN, ACEA C3, MB 229.51 — это не просто буквы и цифры, это конкретные требования к пакету присадок, к базовому маслу.
Второе: синтетика, полусинтетика или минералка? Казалось бы, очевидно — синтетика рулит. Но! Для старых двигателей, особенно с изношенными уплотнениями, иногда лучше подходит именно полусинтетика или даже минералка. Синтетика может быть слишком агрессивной и начать «подъедать» резинки, что приведет к течам. Так что, если у вас не совсем новый авто, стоит задуматься, прежде чем лить туда ультрасовременную синтетику. Технически, современные синтетические масла тоже стали гораздо «мягче», но все равно, лучше перестраховаться.
Третье: вязкость. 5W-30 или 0W-20? Тут все зависит от климата и рекомендаций производителя. 0W-20 — это супер-эконом вариант, который отлично работает на морозе, но в жару может быть жидковато. 5W-30 — более универсальный вариант. Если ваш регион не отличается сибирскими морозами, то 5W-30 (или даже 5W-40, если мотор любит «покушать» масло) будет отличным выбором. Не забывайте, что от правильной вязкости зависит и расход топлива, и скорость подачи масла к самым отдаленным уголкам движка.
Маленький лайфхак: если сомневаетесь, всегда проверяйте руководство пользователя вашего автомобиля. Там обычно указаны все допустимые вязкости и допуски. Ну и еще, если занимаетесь тюнингом или участвуете в каких-то гонках, то тут уже совсем другие требования — ищите масла с повышенной термостойкостью и лучшими показателями защиты от экстремальных нагрузок. Это касается и трансмиссионных масел тоже!